Как правильно установить петли на мебель

Установка мебельной петли на фасад дверцы

Обычно в установке мебельной петли ни чего сверх сложного нет. Но на всякий случай непосредственно перед самой установкой нужно понять хотя бы теоретически, как это должно происходить, дабы не испортить фасад (как говориться 7 раз отмерь).

Итак, для установки мебельной петли нам понадобиться следующий инструмент:

• торцевая фреза 35 мм (можно купить в любом магазине мебельной фурнитуры, стоит в районе 5 у.е.)
• шуруповерт (если покупаете новый, берите лучше сетевой, аккумуляторным для долгого срока службы нужно пользоваться постоянно, а сетевой в самый раз для таких целей пригодится – когда дырку в стене просверлить, когда шуруп закрутить, а иногда и петлю повесить)
• карандаш, линейка, шило
• саморезы (шуруп универсальный с потайной головкой) 3,5*16 или 4*16, по 2 на каждую петлю, крестовая отвертка или бита на шуруповерт (для этих саморезов нужно использовать биты POZIDRIV (PZ2), в противном случае другая бита не сядет в шлиц шурупа и «выгрызет» его.
• ну и собственно сама мебельная петля.

Установка мебельной петли

1. Отмечаем на фасаде карандашом центры будущих пазов по высоте.

В зависимости от высоты фасада, а так же от расположенных по высоте шкафа полок от края фасада обычно отступают 70-120 мм. Если фасад имеет большую высоту, то в таком случае петель нужно устанавливать 3 или более (незабываем отследить, не мешают ли нам полки или другие перемычки. ).

2. Отмечаем центры пазов от края по ширине.

Для стандартной петли расстояние отступа от края составляет 21-22 мм

3. Вдавливаем по отметке шилом (это делается для точного сверления фрезой, чтобы она не бегала по всему фасаду в начале сверления)

4. Начинаем сверлить паз

При сверлении, во избежание неравномерной глубины, очень важно выдержать строго вертикальное положение, а так же, чтобы у вас не было сколов и срывов фрезы, не стоит использовать тупой инструмент.

Обычно стандартная толщина самого фасада составляет 16 мм, поэтому следите за тем, чтобы глубина паза у вас не превышала 12-13 мм.

5. Вставляем нашу петлю в паз и регулируем ее строго перпендикулярно относительно ребра фасада. Далее шилом ставим отметки для шурупов и закручиваем их до упора.

Все можете себя поздравить, петля на фасад установлена.

Далее вам останется только прикрутить фасад к корпусу (примерьте фасад к корпусу, отметьте точки крепления и можно крепить) а так же подрегулировать петли до идеально ровного положения.

Конечно, с первой петлей идеального монтажа не ждите, у меня по крайней мере было не совсем гуд, но все остальные я установил просто идеально.

Как крепить мебельные и дверные петли

Дверные петли играют ключевую роль на заключительной стадии сборки мебели, поскольку именно от их качества и исправности зависит срок последующей эксплуатации. Однако не только от качества самих деталей зависит продолжительность их службы. Мастеру, который устанавливает деталь, нужно знать, как правильно закрепить мебельные петли.

Виды петель и их устройство

Современные дверные и мебельные петли классифицируют по ряду признаков: особенностей конструкции, места и способа крепления, а также материала изготовления.

Мебельные

Наибольшей популярностью пользуются мебельные петли, накладные, вкладные (внутренние), секретные, безчашечные, четырехшарнирные, а также для фасадов особой конструкции. Они представлены в ассортименте не только строительных, но и обычных хозяйственных магазинов.

Безчашечные: рояльные, карточные, штырьевые

Безчашечные петли при производстве мебели используются редко. Они предназначены для монтажа межкомнатных дверей. Встретить безчашечные петли можно в мебели советского образца. Сейчас они больше играют декоративную роль, используются при монтаже секретерных полотен и откидных крышек столов-книжек.

Четырехшарнирные

В большинстве случаев распашные створки современной мебели посажены на четырехшарнирные петли. Это позволяет отрегулировать плотность прилегания полотна к мебельному корпусу, откорректировать расположение дверцы по вертикали и горизонтали относительно короба.

Четырехшарнирная деталь состоит из двух соединенных друг с другом частей:

• монтажной планки;
• чаши с коленом.

Накладные петли, не требующие сверления фасада

Устанавливаются, когда монтаж обыкновенных четырехшарнирных петель невозможен. Например, если толщина фасадной панели незначительная.

Петли для крепежа специфичных фасадов

Используются, если алюминиевые рамки сборного фасадного полотна имеют различную ширину. Детали подразделяются на внутренние и накладные. Их устанавливают в угловых шкафах, лицевой створ которых отворяется на 45°, 135° и 180°.

Дверные

Дверные петли разделяют по следующим критериям:

• месту крепежа;
• разновидности конструкции;
• методике крепления к коробу;
• материал изготовления.

Это касается деталей, предназначенных для изделий, изготовленных из древесного массива и субпродуктов: МДФ, ДСП (ЛДСП). Алюминиевые, стальные или пластиковые двери комплектуются на производстве вместе с полотном и необходимой фурнитурой.

1. Разъемные. В обиходе называются навесными. Монтаж петель подразумевает возможность отделения дверного полотна от короба без скручивания самой детали.
2. Универсальные. Сажаются на 8 саморезов. Деталь на рамном крыле с двумя шарнирами, что позволяет открывать дверь как внутрь, так и наружу. Недостаток: чтобы снять дверное полотно, потребуется выкрутить все 8 саморезов.

Врезные

Под монтаж врезных петель нужно подготовить дверь. Фрезой по древесине делаются углубления в полотне, в которые потом вкладываются петли. Затем деталь прикручивается. Благодаря такому способу монтажа при открытии и закрытии двери петли практически не видны.

Накладные

В отличие от врезных, накладные модели не требуют предварительной подготовки фасада и проема для монтажа.

Ввертные

Вкручиваемая модель подразумевает отсутствие частей пластин. Посаженную на ввертные петли дверь в последующем уже не снять, что одновременно является и недостатком, и преимуществом использования данной модели.

Угловые

Так называемые карточные навесы похожи на крылья бабочек – створ крепится к раме двумя профильными уголками. На торец устанавливаются врезным способом шуруповертом. Недостаток: неэстетичный внешний вид, поскольку такие петли очень выделяются, выступая вперед на фоне фасада.

Потайные

Конструкцией потайных петель предусмотрены 3 поворотные оси. Они используются при монтаже межкомнатных конструкций класса люкс.

Двухсторонние

Двухсторонние петли используют чаще в общественных зданиях с большой проходимостью. Их особенная конструкция позволяет открывать двери как на себя, так и от себя. Визуально они напоминают карточные петли, но имеют три пластины. С двух сторон дополнительной третьей пластины расположены две оси вращения, благодаря которым полотно и открывается в обе стороны.

Инструкция по установке петель

Чтобы правильно установить петли, нужно собрать все необходимые материалы и инструменты и следовать пошаговой инструкции, соблюдая этапы установки мебельных петель.

Материалы и инструменты

Перед монтажом мебельных петель своими руками, необходимо снять дверное полотно: сначала откручивается прилегающая к конструкции сторона дверной петли, а после, с уже снятой створки, удаляется вышедшая из строя старая. Как правило, производители мебели при изготовлении продукции используют накладные петли. С их помощью фасады закрепляют на корпусе.

Четырехшарнирная модель дверных петель накладного типа бывает разных размеров и состоит из следующих частей:

• планки (соединяет дверь и корпус шкафчика);
• монтажной чашки (которая крепится на фасаде полотна);
• плеча (выступает в роли скелета детали).

Для монтажа помимо простого или черного карандаша и линейки понадобятся следующие инструменты:

Разметка

На следующем этапе необходимо точно наметить будущие отверстия на дверном полотне. От края фасадной плиты отступают на 8-12 см, в зависимости от количества крепежных элементов. Ключевое условие – расстояние между петлями (а значит центрами отверстий) не должно превышать 50 см, минимальное – не менее 45-46 см.

Подготовка отверстия

Следующий этап – врезка мебельных петель. Для этого можно воспользоваться дрелью или шуруповертом. Также нужно установить фрезу по древесине, это позволит исключить сколы и деформацию поверхности фасада.

Крепление петли

В подготовленные отверстия помещаются петли. Правильность положения корректируется при помощи обычной линейки, строительного уровня или рулетки. Если навес прилегает к поверхности задней стороны фасада неплотно, дверца также не будет плотно закрываться, косо выступая по краю.

Навешивание фасада или двери

Навешивание фасадного полотна производится в несколько этапов:

• размечают место под монтирование петлевых площадок;
• прикрепляют размещенные на фасаде площадки, что позволит закрепить дверные петли;
• навешивают фасадное полотно к боковой стороне шкафа;
• при помощи отвертки регулируют створку.

Для удобства рекомендуется навешивать дверцу на ровной поверхности, что позволяет избежать перекосов. Поэтому шкаф следует положить на горизонтальную поверхность таким образом, чтобы сторона, к которой крепится навесная планка, располагалась параллельно полу.

Регулировка

Заключительный этап – регулировка по вертикали, горизонтали и относительно глубины отверстия. Чтобы верно отрегулировать механизм, иногда требуется несколько раз раскрутить и прикрутить петли обратно, однако благоприятный исход гарантирован.

1. Относительно глубины отверстия. Особенно актуально для помещений, полы которых имеют неровную поверхность. Это позволит определить степень прижима фасадной дверцы к корпусу.
2. Регулировка по вертикали подразумевает подкручивание овальных отверстий для перемещения фасадного полотна относительно высоты корпуса.
3. Без горизонтальной регулировки особенно не обойтись в помещениях с неровными стенами и полом, что позволит избежать щелей и просветов между фасадом и корпусом мебели.

Таким образом, установка мебельных петель своими усилиями не требует определенных навыков и знаний. Главное, соблюдать предписанные рекомендации, тогда удастся и избежать зазоров, и не допустить образования трещин на лицевой части дверной панели.

Как правильно установить петли на мебель

Разработчик

Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 4137

В http://www.makuha.ru/tehno/006.htm всё хорошо описано, но есть одна тонкость с глубиной.

Итак: “Глубина паза, для большинства моделей петель составляет 12-13 мм.”; толщина ЛДСП — 16мм.
НО: ведь у сверла Форстнера кроме режущих кромок есть еще центральный зуб, выступающий миллиметров на 5.
Итого — если сверлить на глубину 12мм, то центральный зуб гарантированно вылезет с противоположной стороны.

Я выкрутился, проходя на глубину 9мм сверлом Форстнера, а до 12 доделывая обычным перовым, у которого срезан центральный зуб. Довольно муторное выходит занятие. На будущее прикуплено второе сверло Форстнера под обеззубливание — оно в готовом “колодце” держится лучше перового.

Но должен же быть способ попристойнее — ведь не занимаются же все мебельные конторы такой акробатикой. Так — как правильно?

Разработчик

Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 4137

Кстати, гугление на тему “присадка петель” дало аналогичный совет первым же результатом.

Но, как выяснилось, думать надо было не только о центральном зубе.

Во-первых, томская ЛДСП имеет весьма прочный наружный слой (ламинирующая пленка, плюс пара миллиметров под ней), так что электродрель этот слой прогрызала мучительно долго, сверло дико грелось (хорошо, что я на всякий случай запасся чашкой с водой), и после всего 4 отверстий стало ощутимо менее острым.

А еще надо было всё время стараться держать вертикальность. Не раз я пожалел об отсутствии простейшего привычного сверлильного станка.

Во-вторых же, из-за этой прочности, сверло, несмотря на заранее просверленное по центру отверстие 2мм, вместо того, чтобы вгрызаться в глубину, норовило съехать вбок (ламинирующая плёнка-то гладкая! И если сверло чуток отклонено от вертикали — вгрызается неравномерно и скользит. ).

На первом отверстии я был внимателен и всё прошло более-менее окей — bolkhov/images/prisadka_petel/perekos1.jpg” />.
На втором расслабился, и сверло чуток ушло — bolkhov/images/prisadka_petel/perekos2.jpg” />.
А я этого не заметил, и на третьем его увело вообще миллиметра на четыре —

Разработчик

Группа: Модераторы
Сообщений: 529
Регистрация: 13.10.2008
Пользователь №: 4

.
А можно просто подточить центральный зуб до высоты 2 мм. на обычном точиле или отдать заточникам. И сверлить, сверлить. одной фрезой.

Кстати, в сети есть мастера, которые предлагают сверлить под петли фрезером. Хвостовик у фрезы 8мм.и его можно зажать во фрезер, якобы фрезер держит и глубину и не скользит фреза. НО

Так делать никогда не надо, у дрели на полной мощности около 900 об/мин. У фрезера, если выставить такие обороты, мощность будет ватт 100 не более – машина попросту может сгореть. А сверлить на больших оборотах твердый материал – палить фрезу, дышать гарью . – еще больше нихт гуд.

PI035.jpg ( 49,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 973
PICT36.jpg ( 49,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1002

—-
Ещё есть такая штука. Стоит копейки (если не брэнд, конечно) – подставка для дрели. Соорудить под ней более удобную площадочку из ДСП или фанеры, куда класть или упирать фасад – ерунда делов.

SPARKYSP43.jpg ( 25,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
1659933.jpg ( 157,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 846

Правда, это стыренные фотки с нета. У меня где то такая же есть, но далеко и свои фотки ждать долго. Но для дела это не столь важно.

max_a4a14f84c6b0e3DS_43.jpg ( 5,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0