Prim-mebel.ru

Как правильно склеить дерево

Как правильно склеить мебельный щит

Склейку мебельных щитов осуществляют не только в промышленных масштабах. К такой технологии прибегают домашние мастера, чтобы изготовить мебель, которая по прочности не уступит конструкциям из дубового массива. Столешницы из сращенных ламелей служат очень долго, не коробятся, не деформируются и не разбухают от влаги. Еще один повод для сращивания – наличие брусков небольшого размера, выбросить которые неразумно, а применить некуда. Оптимальный вариант – склеивание ламелей в мебельные щиты.

Мебель, сделанная из натуральных и экологически чистых материалов своими руками, ценится и пользуется высоким спросом. Данный конструкционный материал привлекательнее и практичнее МДФ и ДСП.

Как склеивать мебельный щит дома. Подготовка к работе

Чтобы получить эстетичный и качественный материал, отсортируйте бруски по следующим признакам:

  • отсутствие на поверхности сучков и трещин;
  • правильная геометрия (небольшую кривизну можно выровнять рубанком);
  • соответствие текстурного рисунка и оттенка;
  • идентичность породы – сосна склеивается с сосной, лиственница с лиственницей.


Фото 1. Столярный цех “ЛесоБиржа”

Технология склейки мебельного щита

Как клеить мебельный щит? Ответ на этот вопрос зависит от масштабов домашнего производства. Если работа планируется одноразовая для собственных нужд, можно воспользоваться подручным инструментом, имеющимся в распоряжении у каждого хозяина.

Если вы хотите организовать маленький бизнес по изготовлению мебели, придется обзавестись несколькими станками:

  • строгальным;
  • шлифовальным ленточным;
  • плоскошлифовальным;
  • ленточнопильным;
  • фрезерным.

Учтите, что размеры готового изделия немного меньше, чем заготовок. Делайте припуск на финишную обработку торцов. Ширина сращиваемых ламелей должна быть не более 15 см. только при таких размерах можно добиться отсутствия внутреннего напряжения древесины.


Фото 2. Сращенный мебельный щит из лиственницы

Для мебели оптимальная толщина панелей составляет 20 мм. Однако по правилам склейки мебельных щитов нужно выбрать заготовки толщиной 25 мм. Лишние 5 мм снимаются за 2 приема. Еще до сращивания снимают 3 мм, остальные 2 мм уходят в процессе окончательной обработки.

Каким клеем клеить мебельные щиты

В основном мебельные щиты склеиваются клеем D-1. Этот клей производится с разной степенью водостойкости.

Групп водостойкости в международной классификации несколько, отечественная промышленность пользуется четырьмя:

Впрочем, дома подойдет любой клей для древесины. Не хотите использовать ПВА, возьмите клеящий состав “Столяр”.


Фото 3. Тонкий мебельный щит из сосны

Как правильно склеивать мебельный щит. Варианты расположения ламелей

Длинные ламели сращиваются только по ширине. Если вы работаете с мелкими брусками, расположение их должно осуществляться в шахматном порядке. В этом случае клеем смазывают и длинные и короткие торцевые части.

При двухслойной склейке бруски первого ряда по отношению к брускам второго ряда располагаются перпендикулярно. Такие щиты обладают особой прочностью и долговечностью. Еще сырые заготовки помещают под пресс, где они должны находиться до полного высыхания клея. Далее следует тщательная шлифовка на специальном оборудовании и снятие фаски на фрезерном станке. После финишной обработки стыки исчезают, щиты готовы к распиловке на детали.


Фото 4. Мебельный щит из лиственницы

Как склеить два мебельных щита между собой

Необходимость соединить две панели в одну возникает при изготовлении изделий нестандартной ширины. 600 мм – это максимальный стандарт листов, поэтому во всех интернет-магазинах большей ширины вы не найдете. Как склеить мебельные щиты, чтобы из двух узких плит получить одну широкую? Этот вопрос клиенты нередко задают технологам компании “ЛесоБиржа” .


Фото 5. Щит мебельный из сосны для производства мебели

Соединить две плиты можно при помощи пазов и закладной рейки. В соприкасающихся торцах необходимо узкой фрезой вырезать продольные борозды и туда поместить рейку, смазанную клеем. Торцы панелей тоже нужно густо намазать клеевым составом. Существует несколько эффективных способов склеивания деревянных панелей. Однако лучше всего с задачей справится профессиональный столяр.

КЛЕИМ ДЕРЕВО

При столярных работах и ремонте мебели применяют клеи на основе поливинииацетата – ПВА, ПВА-А, ПВА-Б, ПВА-Э, ЭПВА, а также «Клей казеиновый», «Клей костный», «Синтетический столярный». Поливинилацетатные клеи образуют чистый и прочный шов, правда, с невысокой водостойкостью. Более водостойки «Казеиновый клей» и «Синтетический столярный». Последний – двухкомпонентный, состоит из смолы – вязкой массы от белого до коричневого цветов и отвердителя – порошка щавелевой кислоты белого цвета. Отвердитель растворяют в половине стакана горячей воды (получается 10%-ный раствор), затем смолу и раствор тщательно перемешивают до получения однородной массы. Время, в течение которого приготовленная порция должна быть израсходована, составляет 20 минут.

«КАЗЕИНОВЫЙ КЛЕЙ» продаётся в виде белого порошка. 250 г его растворяют в 1 куб.дм подогретой до 60. 70 градусов воды и выдерживают не менее полутора часов. Клей лучше всего наносить щёткой или кистью из лубяных волокон.

Клей «КОСТНЫЙ» продаётся в плитках, которые дробят, заливают холодной водой и выдерживают около суток. Затем воду сливают и варят набухший клей «на водяной бане» – в кастрюле, помещённой в другую, больших габаритов, в которую налита вода. Когда масса приобретёт однородную консистенцию, клей готов.

Соединения на основе поливинилацетатных, казеинового и костных клеёв очень прочные, выдерживают нагрузку до 50. 60 кгс/кв. см.

Читать еще:  Как правильно выбрать вытяжку для кухни

Гораздо ниже этот показатель у клеёв АГО (30 кгс/кв.см), «СИНТЕТИЧЕСКОГО СТОЛЯРНОГО» – (до 25 кгс/кв.см), БФ-2 (20 кгс/кв.см), «КИТТИФИКС» и «МЕКОЛ» (10 кгс/кв.см) и «МАРС» (5 кгс/кв.см).

Древесина при склеивании должна быть достаточно сухой, а влажность соединительных деталей не сильно различаться, иначе конструкцию неизбежно «поведёт».

Клей заполняет поры древесины, вскрытые при строгании и распиловке, что и обеспечивает прочность шва. Если же поры закрыты, например, старым слоем шпаклевки, клея или краски, соединение будет непрочным. Поэтому поверхности важно как следует очистить.

Повышенная шероховатость их только пойдёт на пользу.

Старые слои поливинилацетатного и животного клеёв можно удалить водой, подогретой до 60. 70 градусов. Дли этого достаточно на 2. 3 часа положить на очищенное место тряпку, смоченную тёплой водой. Разбухший слой клея после этого легко счищается. Другие клеи, а также краски удаляют специальными смывками – например, АФТ-1, БЭМ, Р-4, СД спец., СП-7. Если какая-то окажется недостаточно эффективной, применяют другую. Клеи БФ и казеиновый приходится снимать рашпилем или наждачной шкуркой.

Как ни парадоксально, склеивание будет тем прочнее, чем тоньше клеевой шов. Поэтому при закреплении мебельных шипов в проушинах старые покрытия зачищают очень осторожно, чтобы не появились излишние зазоры. Если шип сидит в проушине свободно, нужно вставить прокладки из шпона или отделённого от фанеры слоя древесины.

Когда склеивают деревянные бруски, для их наращиваний лучше делать соединение «в ус» или «зубчатое». В первом случае скосы брусков подготавливают так, чтобы детали плотно прилегали одна к другой- Длина соединения должна быть в 8. 12 раз больше ширины детали. Этого соотношения надо придерживаться и при «зубчатом» соединении: зубья (длина около 40 мм, ширина – около 10 мм) в деталях выпиливают по шаблону пилой-ножовкой.

Клей накосят на обе соединяемые поверхности. Для прочности шов необходимо нагрузить или зажать детали в струбцине на 25. 30 мин. После отвердения шва не следует нагружать изделие в течение суток.

Особый вопрос – склеивание сломанных лыж либо деталей деревянной лодки. Лучшими для этого являются эпоксидные клеи – «ЭПОКСИДНАЯ ШПАТЛЁВКА», ЭДП, ЭПО. Главное, чтобы шов был тонким, а изделие в склеиваемом месте во время схватывания клея должно быть туго зажато или хорошенько забинтовано.

Лыжи чинят так. Основной компонент эпоксидного клея до введения в него отвердителя разбавляют ацетоном до такой консистенции, чтобы он затекал в щель. В трещину вставляют деревянный тонкий клинышек и заклеивают верхнюю сторону повреждённой лыжи широкой липкой лентой. После этого в клей вводят отвердитель и быстро заполняют им трещину. Затем деревянный клинышек вынимают, лыжу туго забинтовывают. Выжатый при этом из трещины излишек клея снимают шпателем или кусочком фанерки. Нижнюю поверхность лыжи в месте склеивания протирают ацетоном. Лыжу оставляют на сутки в горизонтальном положении нижней стороной кверху.

А теперь – о наклеивании металлов на древесину. Лучше всего тут использовать каучуковые клеи – 88Н, КР-1, «ЭЛАСТОСИЛ-2», Ж-3. Их также наносят на обе склеиваемые поверхности (это повышает прочность соединения в 5. 7 раз по сравнению с односторонней намазкой), и шов нагружают давлением 4. 5 кгс/кв.см или зажимают в струбцине на 3. 5 мин.

Древесину с металлами можно скреплять клеями 88Н, 88НП, КР-1, Ж-3 и контактным методом. Для этого на обе поверхности наносят клей и дают ему просохнуть в течение часа. После этого их протирают тампоном, смоченным ацетоном, соединяют детали и нагружают шов, обеспечивая давление примерно 7 кгс/кв.см. Через 10. 12 часов образуется клеевой шов, выдерживающий нагрузки до 5 кгс/кв.см.

Примерно такой же результат даёт применение клея «Момент», но при выдержке втрое меньшей. Правда, швы, образуемые этими клеями, нередко получаются ползучими – при нагрузке вдоль шва детали могут сдвигаться, но шов тем не менее останется прочным.

Для покрытия древесины шпоном (однослойной фанерой, или фанеровкой) больше всего подходит клей «СИНТЕТИЧЕСКИЙ СТОЛЯРНЫЙ», так как он образует совершенно бесцветный шов. Можно использовать и «КАЗЕИНОВЫЙ». А вот поливинилацетатные клеи здесь менее пригодны из-за низкой водостойкости, с костным же клеем просто неудобно работать, кроме того, он образует окрашенный шов.

Если клей нанести на обе поверхности – и на деревянную основу, и на фанеровку, – то шпон тут же свернётся в трубку, а при выпрямлении места соединения отдельных листов они разойдутся, и около них появятся трещины. Поэтому клеем промазывают только поверхность деревянной основы и накладывают на неё сухие листы шпона. На 40 мин прижимают грузом так, чтобы давление в шве достигало 6. 8 кгс/кв.см. Полностью шов отверждается за 6 часов.

При использовании клея «СИНТЕТИЧЕСКОГО СТОЛЯРНОГО», который, как уже сказано, двухкомпонентный, можно не смешивать заранее смолу и отвердитель, а наносить их на изделие по очереди: сначала слой раствора отвердителя, а затем слой смолы. После накладывают лист сухой фанеровки и прижимают её грузом. Образуется клеевой шов достаточно прочный, но хрупкий. Он выдерживает действие холодный воды, но в тёплой (60 градусов) быстро разрушается.

Читать еще:  Как устроена вытяжка в панельном доме

Декоративные плёнки из поливинилхлорида и слоистый бумажный пластик лучше всего приклеивать к дереву каучуковыми клеями «ЭЛАСТОСИЛ-2», 88Н, КР-1, Ж-3. Нижнюю сторону планки полезно

подшлифовать тонкой наждачной шкуркой. Клеи наносят на обе соединяемые поверхности, накладывают плёнку или пластик на деревянное изделие, тщательно «выжимая» из шва воздушные пузыри, и прикладывают на 20 мин нагрузку (около 3. 4 кгс/кв.см). Шов полностью отверждается в течение 10 часов, а клей «ЭЛАСТОСИЛ-2» – за 3 суток. При склеивании последним необходимо, чтобы поверхности были абсолютно сухими, а во время схватывания в шов не попадала влага.

Ткани прочно соединяются с деревом клеями поливинилацетатным и БФ-6. Однако тот и другой не лишены недостатков. Первый отличается низкой водостойкостью, второй образует шов, окрашенный в жёлтый цвет. При использовании поливинилацетатного клея промазывают им ткань и дерево и прикладывают на 10 мин небольшой груз. Через 12 часов шов полностью отверждается. Клей Бф-6 также наносят на обе поверхности, но в два слоя. Первый просушивают, а затем на него наносят второй. Когда он ещё полностью не высох, ткань и дерево прикладывают друг к другу и проглаживают клеевой шов через мокрую тряпку горячим утюгом до тех пор, пока она не станет сухой.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

3 способа быстрой отделки дерева и как правильно удалить клей с деревянной поверхности

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Как быстро сделать финишную отделку дерева, аккуратно склеить и удалить излишки клея

Впереди новогодние праздники, а значит, многие захотят сделать подарок своими руками. Самый частый материал, который выбирают для изготовления например вот такой забавной фигурки это конечно дерево. А что если праздники уже «на носу» а деталь еще не собрана и нет финишной отделки – простой лак ведь не успеет высохнуть?

Поэтому в этой статье подскажем Вам три способа быстро обработать Вашу поделку чтобы Вы все таки смогли успеть подарить ее именно на праздник а не после, а также расскажем о том как правильно склеить деталь и удалить излишки клея.

Главным в быстрой отделке является нанесение второго слоя покрытия.

Первый слой любого отделочного средства выступает в роли грунтовки, заполняющей поры и склеивающей отдельные торчащие волокна. Только после второго слоя покрытие приобретает защитные свойства, одновременно придавая древесине блеск и глубину цвета. В ситуации цейтнота необходимо использовать такие отделочные составы, которые быстро высыхают, чтобы через короткий промежуток времени можно было достаточно затвердевший первый слой отшлифовать, а затем нанести второй. Несколько предостережений. Пленкообразуюшие отделочные составы начинают твердеть, когда испаряется содержащийся в них растворитель или разбавитель. Этот процесс активно протекает при нормальной температуре. В прохладном помещении высыхание можно ускорить с помощью небольшого вентилятора, направляя поток воздуха вокруг изделия, а не прямо на него. Это убережет пленку покрытия от лишней пыли. Если в мастерской слишком жарко, вы сталкиваетесь с противоположной проблемой: некоторые покрытия высыхают чересчур быстро, и на поверхности, не успевая растечься, бывают заметны лужицы и следы кисти. В этих случаях отделочные составы перед нанесением нужно разбавить. Не забудьте открыть окно или дверь для притока свежего воздуха, даже если при этом температура в помещении несколько снизится. Теперь загляните в календарь и выберите один из быстросохнущих составов для отделки подарка.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Нитролак (Сохнет три дня)

Хотя он очень быстро твердеет благодаря испарению легких растворителей, из-за их большого содержания лаковая пленка может несколько дней удерживать резкий запах, портящий впечатление от подарка. Поэтому при отделке нитролаком нужно иметь в запасе пару дней, чтобы запах покрытия выветрился.

При нанесении первого слоя методом распыления начинайте отделку с углублений и малозаметных мест, переходя к торцам и кромкам, а в завершение покройте нитролаком большие плоскости. Аэрозольный факел нужно равномерно перемещать через всю поверхность, начиная и заканчивая каждый проход за границами изделия. Следите за тем, чтобы полосы покрытия перекрывались.

Когда первый слой лака высохнет (30-45 минут – в сухой и теплой мастерской, 60-90 минут – в прохладном или влажном помещении), отшлифуйте его наждачной бумагой № 320, тщательно удалите пыль и нанесите второй слой. Как только он просохнет, можно сразу нанести еще один, не прибегая к шлифовке. Оставьте подарок в хорошо проветриваемом месте на пару дней, прежде чем вручать его.

Нитролак в аэрозольной упаковке отлично подходит для отделки небольших подарков, но слишком дорог, чтобы использовать его для мебели. Кроме того, при его нанесении необходимо пользоваться респиратором и производить работу в помещении с хорошей вентиляцией.

Шеллак (Сохнет всего 2 дня)

Это средство, твердеющее благодаря испарению растворителя почти так же быстро, как нитролак. Но запах растворителя (чаще применяется спирт-денатурат) не столь резок и выветривается быстрее, поэтому можно выиграть еще немного времени. Готовые шеллачные политуры слишком густые, поэтому для удобства нанесения и ускорения высыхания разбавьте приобретенный состав равным количеством спирта.

Читать еще:  Как пришить к шторам ленту для крючков

Затем, используя кисть из натуральной щетины, нанесите шеллак и быстро распределите по поверхности, чтобы избежать заметных следов. Если при нанесении первого слоя остались небольшие пропуски, не пытайтесь их замазать – они будут укрыты следующим слоем. Дайте первому слою высохнуть в течение 90 минут в теплом и сухом месте (не менее двух часов в холодной и влажной мастерской). Слегка отшлифуйте изделие наждачной бумагой № 320, меняя ее или вытряхивая по мере загрязнения. Удалите пыль и нанесите за оставшееся до конца дня время столько дополнительных слоев шеллака, сколько успеете, высушивая и шлифуя их. Весь следующий день изделие должно находиться в теплом сухом месте, после чего подарок готов к вручению.

Недостатки. Срок хранения готовых составов на основе шеллака ограничен обычно двумя-тремя годами. Если на банке отсутствует дата изготовления, выясните ее у продавца.

Полиуретановый лак на водной основе (Нужны всего сутки)

Такие составы имеют много преимуществ – они быстро сохнут, быстро набирают прочность и почти не имеют запаха, поэтому можно работать с ними в помещении.

Для достижения хорошего результата перемешайте содержимое банки и нанесите его поролоновой губкой или кистью с синтетической щетиной. Техни ка нанесения кистью такая же, как и при работе с шеллаком: работайте быстро, наносите состав тонким слоем без лужиц, потеков и пропусков. Высушите первый слой в течение двух часов. Если заметите поднявшиеся ворсинки, не приглаживайте их. Отшлифуйте изделие наждачной бумагой № 220, удалите пыль и нанесите следующий слой. Составы на водной основе образуют довольно толстую лаковую пленку, поэтому для отделки обычно достаточно двух-трех слоев. Недостатки. Из-за быстрого высыхания водный полиуретановый лак сложно наносить кистью. Он чувствителен к температуре и может способствовать поднятию ворса. Но, следуя описанной выше процедуре, вы сможете вручить подарок почти сразу же, как только высохнет последний слой.

Как правильно склеить дерево и удаление излишков клея

Стоит не заметить следы клея, как на поверхности проекта после отделки проявятся неприглядные пятна. Мы расскажем, что нужно делать перед склейкой и после нее.

Небольшое количество выдавленного из стыков клея является признаком хорошей склейки и свидетельством того, что вы нанесли достаточно клея, чтобы соединение получилось прочным. Однако лишний клей может стать помехой для отделки, поэтому следует убедиться, что на поверхности не осталось ни малейшего его следа. Эффективное удаление клея требует точного соблюдения сроков. Если опоздать и начать соскабливать уже полностью высохший клей, можно повредить поверхность древесины. При этом не всегда удается заметить его следы, которые непременно выявятся после нанесения первого слоя морилки или лака. Если вытирать выступивший клей мокрой тряпкой сразу после склейки, он размазывается по прилегающим поверхностям, и удалять эти разводы еще труднее.

Простой и эффективный способ справиться с излишками клея заключается в следующем. Необходимо выдержать склеенные детали в течение получаса, после чего нужно проверить состояние клея. Если он по всей толщине стал резиноподобным, его можно быстро соскоблить скребком (фото А).

Прежде чем склеивать узлы, которые впоследствии будет трудно очистить от клея, целесообразно потратить некоторое время на подготовку. На фото В показано, как с помощью малярного скотча защитить прилегающие к стыку края обеих деталей. Этот же прием можно использовать, например, для защиты внутренних углов ящика. Для защиты особенно неудобных мест можно заранее нанести отделку на те поверхности, которые будут видны в новом проекте. Белый и желтый клей ПИЛ не пристает к отделанным поверхностям, и вы можете дать излишкам клея полностью высохнуть, а затем легко отделить их с помощью шпателя.

На фото С показана техника склеивания деталей лицом к лицу, которую вы непременно захотите освоить. Приклеивая деталь к плоской поверхности, сделайте вдоль краев пару неглубоких пропилов, служащих ловушками для излишков клея. Нанесите клей только в промежутке между пропилами, и они предотвратят выдавливание клея наружу. Если и торцы детали будут видны в готовом проекте, сделайте вдоль них канавки с помощью 3-миллиметровой фрезы и фрезерного стола.

Несмотря на все предпринятые меры, всегда дважды проверяйте все поверхности изделия на предмет отсутствия высохших излишков клея, прежде чем приступать к отделке. Протрите поверхность уайт-спиритом (фото D) и все следы клея станут заметны. Аккуратно уладите их с помощью стамески или хорошо заправленной цикли.

A.Соскабливать высохший клей удобно обычным малярным скребком. Только убедитесь, что он хорошо заточен.

B.Полоски малярного скотча, наклеенные вдоль линии стыка, защитят древесину от клея. Удалите их, когда клей высохнет частично или полностью.

C.С помощью пильного станка или фрезерного стола сделайте узкие канавки, служащие ловушками для излишков клея, а затем нанесите клей, как показано.

D.Любые следы клея можно выявить с помощью уайт-спирита или разбавителя для лака. Они быстро высыхают и не влияют на последующую отделку.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector