Как затонировать дерево нужный цвет

Тонировка — новый вид или новая жизнь?

Старинная (и не очень) мебель во все времена служила украшением любого интерьера. Но человеку свойственно непостоянство и стремление к новому, даже если это новое всего лишь не очень хорошо забытое старое.

Дерево любой породы обладает красивым естественным внешним видом, но после обработки специальными составами с применением современных технологий, любая деревянная поверхность способна заиграть новым, ярким, подчас не характерным для данной породы дерева, узором. Такую технологию обработку древесины называют тонировкой.

Тонировка мебели представляет собой относительно не сложную операцию, выполнение которой не потребует от исполнителя специальных навыков и знаний. Обладая необходимым набором материалов, желанием и достаточным количеством свободного времени, достаточно легко выполнить тонировку мебели своими руками.

Выбираем средство для тонировки

Для тонировки деревянной мебели используют, в большинстве случаев, один из следующих материалов:

• Краска акриловая. Для этого материала характерна хорошая проникающая способность — он способен глубоко проникать в поры древесины. Существенный недостаток акриловых красок является прямым следствие его достоинств. Если древесина способна поглотить большое количество тонирующего состава, то использование акриловых красок может привести к подъему волокон структуры обрабатываемого материала. Это негативно скажется на результатах тонировки. Во избежание этого, акриловые краски применяют в комплекте с другими декорирующими веществами (молдинг или глезаль);
• Протрава. Это порошок, который разбавляется обычной водой. Главным достоинством такого красителя является то, что он не проникает в структуру древесины, а окрашивает ее поверхность, закрывая поры материала. Тонировка дерева этим составом позволяет получить ровную и гладкую поверхность. Протрава придает поверхности яркость, но для ее сохранения необходимо, сразу после тонирования, нанести на поверхности слой (или несколько слоев) лака;
• Морилка. Оптимальный и самый распространенный материал. Сочетает в себе достоинства двух ранее упомянутых материалов и лишен, присущих им недостатков. Более современный вариант морилки – патинация позволяет регулировать насыщенность оттенков.

«Операция Тонировка»

Для нанесения тонировки понадобятся следующие инструменты:

• Валик или малярная кисть для работы по дереву;
• Тряпка или тампон из безворсовой ткани.

При выборе малярной кисти, следует отдать предпочтение тем, щетина которых изготовлена из натурального ворса. Допустимо использование кистей со щетиной из полиэстра или нейлона.

Выполнить тонировку можно несколькими способами:

• Ручная покраска;
• Распыление краски;
• Погружение изделия в раствор краски.

Для самостоятельного выполнения лучше других подходит ручной способ покраски.

Технологический процесс тонировки мебели состоит из следующих операций:

• Подготовка мебели к тонировке;
• Нанесение материала;
• Высыхание материла;
• Нанесение лака.

Подготовка мебельной поверхности

На видео показано как тонировать мебель своими руками:

На этом этапе необходимом очистить поверхность от загрязнения и старой краски. Для этого можно использовать крупнозернистую наждачную бумагу. Перед нанесением морилки поверхность должна быть максимально гладкой и ровной. Для этого ее необходимо отшлифовать с помощью мелкозернистой наждачки. В процессе такой обработки образуется большое количество пыли. Ее необходимо убрать с помощью пылесоса. Недопустимо использование влажной тряпки т.к., в этом случае пыль не будет удалена с поверхности, а забьется в пористую структуру древесины и, тем самым, существенно ухудшит характеристики поверхности, что, в свою очередь, негативно отразится на результатах тонировки.

Нанесение материала

При помощи валика или кисти равномерно распределите материал тонировки по древесине вдоль волокон. Излишки, оставшиеся на поверхности, просто разотрите сухим тампоном или тряпкой. Выполняя эту операцию с «выдумкой», к примеру, растереть материал тонировки разнонаправленными движениями, можно добиться дополнительного декоративного эффекта, добавив в структурный рисунок поверхности фасада уникальные штрихи.

Высыхание материала

Эта операция, которая по сути своей является пассивным ожиданием, не случайно удостоена права гордо именоваться технологической операцией. Дело в том, что от того насколько качественно просохнет изделие зависит оценка конечного результата работы. Поэтому очень важно обеспечить соответствующие условия для высыхания изделия. В противном случае существует принятия неправильного решения. К примеру, если изделие недостаточно просохло, то получившийся оттенок поверхности может показаться недостаточно насыщенным. Вследствие чего может быть принято решение о повторении процедуры тонировки.

Нанесение лака

В случае использования в качестве материала для тонировки морилки или патинации данная операция не является обязательным. Но следует помнить, что правильно выбранный и нанесенный в несколько слоев (не менее трех) лак способен придать поверхности новые богатые оттенки и существенно продлить ее срок службы. Для тонированных мебельных фасадов подойдет любой лак. Следует только учитывать, что лак должен быть бесцветным и хорошо противостоять истиранию и другим механическим воздействиям.

Лак рекомендуется наносить с помощью поролонового валика.

Тонировка шпонированной мебели

Тонировка мебельных фасадов отделанных шпоном — тонкими древесными листами ил пластинами — по технологии мало отличается от тонировки мебельных фасадов, изготовленных из дерева. Существенной отличительной особенностью шпона является его толщина. В связи с тем, что толщина пластин и листов шпона может составлять несколько миллиметров, при работе с этим материалом необходимо соблюдать осторожность. Это, в первую очередь, относится к работам по подготовке поверхности.

Фрезеровка: +7 (915) 132-88-21
Изготовление наружной рекламы: +7 (495) 411-16-41

5 способов тонировать резьбу по дереву

Тонирование способно существенно изменить цвет древесины. Его используют в случае, когда у резчика нет под рукой древесины, которая была бы желаемого цвета. Еще один вариант – выполнение фанеровки.

Как тонировать мелкорельефную резьбу

Для прорезной и мелкорельефной резьбы (особенно для горельефа) характерно набухание от малейших проявлений влажности. Кроме этого, изделия коробятся, полностью изменяя форму и внешний вид.

При тонировании подобной резьбы можно использовать природные красители или краситель старого фломастера, разбавленный до нужной концентрации скипидаром (это вещество не заставляет древесину набухать и деформироваться). После процедуры морения изделие следует хорошо просушить, затем – покрыть нитролаком (это вещество не взаимодействует со скипидаром).

Можно произвести тонирование при помощи природных красителей. Выполняют его путем нанесения приготовленных красителей на изделие, осуществляя легкие касания мягкой кисточкой. Стоит воздержаться от тонирования изделия целиком за один раз, раствор наносят только на поверхность очень светлых мест. Во время тонирования нужно избегать набухания древесины и деформирования резьбы. Все остальные нуждающиеся в тонировке места подправляют только тогда, когда высохнет первый слой раствора.

Так как существует вероятность, что древесина с мелкорельефной резьбой разбухнет, тонировка, не считая метода с применением скипидара, в основном проводится после лакирования изделия.

Тонирование лакированного изделия

Тонировка, наносимая на лак, позволяет мгновенно видеть результат окрашивания (если лакировать после тонировки, финальный цвет древесины немного изменится). При проведении подобной тонировки не пользуются водорастворимыми красителями, а применяют вещества, растворимые, например, в ацетоне. Нужные качества есть у фломастеров: фетр из исписанного фломастера опускают в лак. При этом стержень фломастера деформируется, а лак тут же окрашивается. Лак, подкрашенный до необходимой концентрации, наносят на изделие.

Покрытая лаком древесина удобно тонируется спиртовой морилкой.

Так как вышеописанные способы содержат не природные компоненты, логично предположить, что все они не долговечны, а лишь временны, и, вдобавок, обладают недостаточной светостойкостью. Лучше всего использовать натуральные компоненты, например, луковую шелуху, хорошо окрашивающую горячую воду и практически не растворяющуюся в спирте. Такой раствор наносят на поверхность изделия, покрытую лаком, несколько раз. Результат тонирования – довольно слабый оттенок золотистого цвета. Более интенсивный раствор натуральных компонентов получается на водке (в ней очень хорошо растворяется морилка бейц).

Тонирование с помощью масляной краски

Подобное тонирование осуществляют, протирая почти досуха поверхность незначительным количеством масляной художественной краски. Чаще всего используют красную или оранжевую краску. При помощи масляной краски обеспечивают хорошую светостойкость. Подобное тонирование преимущественно используют для древесины, требующей с самого начала работы преобразования цвета на небольших участках.

Перед проведением тонирования поверхность изделия покрывают растительным маслом или же смесью растительного масла и небольшого количества олифы (концентрация около 15%). Излишек масла после впитывания тщательно снимают сухой тряпкой. Незначительное количество краски (неразбавленной) втирают в дерево с помощью пальца или кисти, имеющей совсем короткую щетину. Во время втирания краски нужно следить, чтобы не изменилась текстура древесины. Если тон получается слишком сильным, тряпочкой, предварительно смоченной в масле, снимают излишек краски. Тонированное изделие выдерживают на протяжении одной-двух недель и покрывают лаком или маслом.

Тонирование с помощью цветных карандашей

Тонирование производят по древесине, протертой небольшим количеством растительного масла. Пигмент карандаша втирают в древесину. Закрепляется он там, когда масло высыхает. Желательно в процессе тонирования, повторить рисунок древесины карандашом в некоторых местах. После того, как масло полностью высохнет, тонировку закрепляют лаком.

Тонирование с использованием природных красителей

Тонировку проводят при помощи следующих растворов:

1. Отвара опилок и ореховых стружек, лиственницы, ивы, сандалового дерева, яблони, дуба, ольхи, эвкалипта (часто добавляют зеленую кожуру грецкого ореха).
2. Отвара чая, шафрана и луковой шелухи.

Оставьте комментарий, тем самым Вы поможете сделать эту страницу и сайт лучше!
Мы будем очень благодарны Вам!

Как затонировать дерево нужный цвет

Древесине можно придавать ту или иную окраску, обладающую достаточной устойчивостью к действию света, воздействию воды и т.д. Остановимся на крашении, то есть на изменении цвета древесины красителями, не закрывающими текстуру древесины.

Крашение древесины — это изменение цвета древесины с помощью красителей, не изменяющих рисунка поверхности древесины. Применяют крашение обычно при подготовке поверхности под прозрачную отделку, например, лаком.

Крашение позволяет усилить натуральный цвет и подчеркнуть текстуру древесины ценных пород, подровнять цвет неодноцветных деталей изделия, придать светлой древесине темный тон, делая менее заметными мелкие дефекты на ее поверхности, превратить “рядовую” древесину в древесину ценной породы, да и просто сообщить древесине не свойственный ей цвет.

Издавна крашение велось природными красителями обычно растительного происхождения. Так, красящие отвары готовили из корней морены (красный цвет), коры яблони (коричневый цвет), коры ольхи или ивы (черный цвет). Сейчас крашение древесины осуществляют, главным образом, анилиновыми красителями или морилками (последние изготавливают из бурого угля и торфа). Применяют и различные смеси красителей, которые раньше называли бейцами. И, наконец, для крашения употребляют водные растворы некоторых химикатов (солей, кислот). При их взаимодействии с древесиной образуются цветные соли, которые и определяют цвет крашения. Подобное крашение называется протравным, а используемые при этом химикаты — протравами.

Наиболее активно с протравами взаимодействуют дубильные вещества (таннины), содержащиеся, в древесине. Поэтому чем больше таннинов в древесине, тем эффективнее результаты такого крашения. Наиболее “отзывчива” к протравам древесина дуба, каштана, ореха. А вот древесина березы, бука, ели, сосны реагирует на протравы не так сильно. Например, если обработать водным раствором хромовокислого калия древесину клена, сосны, липы, то она приобретет красивую желтую окраску, если же той же протравой обработать дуб, то окраска получится темно-коричневой. Поэтому иногда, для повышения эффективности протрав содержание таннинов в древесине искусственно повышают, обрабатывая ее 1-1,5-%-ным раствором дубящих веществ.

Получаемая окраска при протравном крашении зависит не только от количества в ней таннинов, но и от особенностей ее строения, а также от химического состава самой древесины и ее сока. Особо следует указать на то, что тон окраски может зависеть и от возраста древесины, степени ее сухости и даже от
места произрастания дерева.

Немного о древесине различных деревьев

Дуб. Цвет древесины молодого дуба почти белый, в более позднем возрасте она становится коричневой. Дуб протравливается, в основном, оксидом железа, окрашиваясь в темно-серый или совсем черный цвет. Если дуб покрыть горячей олифой и подсушить на ветерке (для быстрого окисления олифы), то древесина приобретает коричневый цвет (под мореный дуб). Такой же цвет получается при протравливании древесины хромовокислым калием и при обработке ее гашеной известью или каустической содой.

Бук. Красный и белый бук достаточно хорошо имитируется протравами под красное дерево, дуб, орех и особенно хорошо — под черное дерево.

Клен. Древесина почти что белая, хорошо обрабатывается и полируется, прочно принимает протраву.

Яблоня. Красновато-желтая или коричневая древесина яблони хорошо обрабатывается и надежно окрашивается протравами, особенно в черный цвет.

Береза. Хорошо окрашивается в коричневый цвет, оттенки которого зависят от возраста и места произрастания дерева.

Груша. Древесина от желто-красного до темно-желтого красноватого цвета. Хорошо принимает протраву при окраске под черное дерево.

Грецкий орех. Древесина молодого дерева белая, с возрастом становится красновато-желтой, оливково-зеленой, коричневой и даже черной. При обработке хромовокислым калием древесина краснеет, от уксусной кислоты или раствора железного купороса приобретает серый цвет.

Ольха. У дерева белая древесина, переходящая в красно-коричневый цвет. Хорошо окрашивается в черный цвет.

Ясень. Древесина молодого дерева белая, в более зрелом возрасте становится коричневой. Легко имитируется протравами под красное дерево.

Липа. Белая древесина с помощью протрав отлично окрашивается в черный цвет.

Тополь. Древесина от белого до желтого цвета, хорошо имитируется под красное или черное дерево.

Ель. Древесина желтовато-белого цвета, с трудом подвергается обработке протравами. Раствор азотной кислоты придает древесине темно-коричневый цвет, а хромовая кислота — серо-коричневый.

Вяз. Древесина молодого дерева желтоватая, с возрастом становится красно-коричневой. Удачно протравливается под красное дерево.

При крашении древесины хвойных пород — ель, сосна — с поверхности изделий удаляют смолистые вещества, после чего обезжиривают ее раствором, состоящим из кальцинированной соды (30 г) и поташа (25 г) и отбеливателя. Соду и поташ растворяют в 1 л горячей воды, затем раствор охлаждают и добавляют в него 50-60 г какого-либо отбеливателя, например, хлорной извести (подойдет также отбеливатель для ткани). Для растворения смолы применяют также 25%-ный раствор ацетона, а также всем известные бензин, спирт, скипидар. В качестве отбеливателей используют смесь 30%-ный раствора перекиси водорода и 12%-ного раствора нашатырного спирта, взятых в соотношении от 10:1 до 5:1.

Отбеливанию подвергают и древесину лиственных пород, если ее поверхность чем-либо загрязнена, покрыта цветными пятнами естественного происхождения, испачкана клеем.

Обессмоливающие растворы наносят на поверхность травяной щеткой и через 2-2,5 ч смывают теплой водой. Надо отметить, что отбеливание длится гораздо дольше. Так, древесина, обработанная перекисью водорода с нашатырным спиртом, становится совершенно белой только через двое-трое суток.

Ускоренным отбеливающим действием обладает раствор, состоящий из серной кислоты (20 г), щавелевой кислоты (15 г) и перекиси натрия (25 г), растворенных в 1 л воды. Отбеливающие составы наносят также травяной щеткой или лопаточкой. Смывают их водой с мылом.